小时候，我爱吃鸡毛菜。不过那时，我妈喊它汤白菜。
她总说，这白菜多嫩，只适合做汤。说这话时，她常倚着门，一边换鞋，一边放下拎包、塑料袋，塑料袋里就是新鲜的“汤白菜”。
解开草绳，把黄的、烂的、在水中浸渍久的叶子择尽。
我妈不会做饭，只负责帮厨；我爸下班总要晚些，等他到家，厨房里，原材料已在案板上、沥干水的篮子里等待。
端上桌的，总是一大盘清炒鸡毛菜。
“这白菜多嫩，只适合做汤。”我妈的意思是太奢侈了，就像蕾丝本是花边，却大幅用来做裙子。每每听到这，我便连饭都倒进盘子里，星点菜汤都舍不得浪费。
最累、最需要用食物解乏时，我一定会想到它。
高考结束，走出考场，烈日下，铁门打开，家长们一拥而上，认领自己的孩子。我清楚地听见有人说：“我要吃猪头肉！”我也马上报菜名，向我爸强调“清炒”，并补充：“再炖个排骨，解素。”
及至成年，离开家乡来到北京，我仍如此。
很多次加完班，去簋街吃夜宵，麻小、烤鱼堆满桌，满眼是辣椒，我总会喊，“服务员，加个鸡毛菜”。
各式饭局，各色人等，有它在，我便安心——这顿饭，总有下箸处，能下箸，不想听或不想谈时，就有机会规避。
我在这个城市最好的朋友，一男一女，都是发小，认识超过20年。
先说女的吧。
我们几乎同时来到此地，做相似的工作，一切经历如复制对方。
一次，相约晚餐，她指着鸡毛菜，疑惑地问我：“这不是汤白菜吗？我在北京一直没吃上，原来它叫‘鸡毛菜’？”
我大惊，抓住她的手，一再确定“汤白菜”这个名字，我原以为这是我妈专属的叫法呢。
那时，我们都新婚，于是很自然地谈起各自的婆家。
发小苦于风俗不一致，我则烦恼永远吃不到一起去。比如，这鸡毛菜吧，夫家人菜谱里没有过，更无从欣赏。
我们约定，每隔一段时间就要见面，见面就点一桌子远离夫家人、只有我们爱吃的菜，比如鸡毛菜。这是沉默的抗争，也是消解乡愁的方式，每每盘子空了，我们那些婆婆妈妈的事也在闲谈中渐渐消散。
再说说那个男的。
我们在泡泡、QQ、MSN、微信时代，都取得过联系又失去联系。
最近一次接上头，是在回老家的火车上，我们欣喜地拍打对方的肩膀，像小时候那样。
在餐车，他在菜单上发现鸡毛菜，并念了出来，“我妈说，每次看到你妈专门去买，就知道你回来了。”
刹那间，数年的音讯杳无、成人后的各走各路，都好像从未发生过。我们还是烈日下，一脸松弛与疲惫的少年，时光永远定格在那个夏天。
今天，我招待一位来自河南的客人，席间又点了道鸡毛菜。
客人是美食家，他点评：这道菜，最好清炒，油少，盛在盘子里端出来；用筷子夹，再多，也与“坨”字无关。
我笑，一些菜如一些人或事，是人生的基本盘、生活的基本款，我近乎强迫症似的需要，只为它的存在，因熟悉、因久远、因习惯而给我安全感。
“我最爱鸡毛菜的，其实是它的声音，用牙磨切，会有轻微的‘咯吱’声，像冬夜走在雪地里发出的声响。每每如此，我便觉得，这是人和食物最美妙的融合。”我解释。
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